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旅记 阿尔巴尼亚神算子论坛741111寻找霍查

发布时间:2020-01-31作者:admin来源:本站原创点击数:

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  驱车前往阿尔巴尼亚首都地拉那时,整个阴雨的天气已经散去,可谓是蓝天白云,碧空如洗。选一首阿尔巴尼亚老歌,便踏上了下一段旅行。

  伴随着节奏激昂、吐字不清的革命歌曲,很快就把我们带入到了一场黑白的电影世界——或许是《地下游击队》,或许是《第八个是铜像》,或许是《海岸风雷》,或许是《消灭法西斯》、《自由属于人民》——或许哪一部都不是。

  脑海中闪现的是血肉横飞、炮火雷鸣、嘶喊交加的景象,是呼啸着的炮弹拖着长长的光芒划破天际。这是一个风起云涌、烈火燎原的时代,血泼中倒影着炮火与硝烟的余光,不时地被铁蹄或车轮所践踏。战场上空从羽箭穿梭到炮火连天,从刀光剑影到风雷火炮,尽管时代更迭,但不变的是红着眼愤怒的士兵,是为浴血奋战的将领,这一刻倒下的不是敌人,便是自己;这一刻顾不得鳞伤遍体的痛苦,只有生或死……

  阿尔巴尼亚所经历的历史与巴尔干半岛上的大多数国家相一致,从被拜占庭帝国、保加利亚王国、塞尔维亚王国所统治,再到被威尼斯共和国、奥斯曼土耳其帝国统治,后来由于土耳其的战败被瓜分。接着民族解放运动日渐高涨,其国名更是从阿尔巴尼亚共和国、阿尔巴尼亚人民共和国到阿尔巴尼亚社会主义人民共和国,最后又回归到阿尔巴尼亚共和国,并以此加入北约。

  作为中国曾经的好朋友,两国之间的友谊也可谓是一段源远流长的历史。当耳边回响起《地拉那北京》时,是不是有一种遥远又熟悉,经典又荒诞的感觉,曾经的那份虔诚,在如今看开有点小庆幸,也有点小滑稽。王中王论坛资料47

  我是没有听过这些歌曲的,父母的成长也和那个时代相聚甚远。但是先生不同,他是随长辈成长起来的,言语间便对此有所耳闻,算是对于阿尔巴尼亚仅有的一些联系。

  渊远的历史不再此提及,那就从第一次巴尔干战争的爆发说起:这次战争尽管使阿尔巴尼亚挣脱了奥斯曼的魔掌,但却被周边国家所瓜分,于是独立、斗争、被、再斗争成为这里20世纪的主旋律。作为伊利里亚人的后裔,他们本应该拥有古老的文明及文化,奈何在被统治的历史中变成了今日的模样。有果必有因,不然他们也不会在全世界都大兴发展的趋势下与全世界闹翻。

  阿族人民的“作”力十足。先是为了证明自己的决心,与南斯拉夫断绝了外交关系及经济往来,拒绝“资本主义”式的经济发展,坚持斯大林路线作为社会主义的基调;接着在亲苏的路上蒙眼狂奔,后来斯大林去世赫鲁晓夫上台,由于那些众所周知的事件,霍查又与苏联决裂并断交。

  接着,没有经济造血能力的阿国开始与中国接近,大概是由于“本是同根生”的情谊,当时的中国便倾其之力帮他们恢复物资生产,又是办拖拉机厂又是办纺织厂,还帮他们出口香烟。要知道,那时候的中国,自己都没有什么稳定的制造业生产,这也可谓是举国之力无私奉献了。

  但阿方领导人,却不念及我大中华的好。据说是因为尼克松访华,或许还有其他原因,总之又闹翻了。但我认为这是一个拿掉“拖油瓶子”的大好时机——1978年霍查在其著作《帝国主义与革命》中说:“的思想绝不是马克思主义”,以此坚称他们所坚持发展路线。后来,中国也撤走了专家与援助,任其自生自灭,最终成为了欧洲大陆最穷的国家之一。

  在一份资料中,我看到了这样一个说法,是用“一二三四五六七八九十”形容阿尔巴尼亚曾经的窘状——一盏红绿灯(车少)、二牛抬杠(牛车是主要交通工具)、三群当道(牛群、羊群和鸡群)、四处碉堡(以碉堡武装保卫祖国)、武警林立(警察和便衣警察多)、六亲不认(霍查多疑,法律连坐)、七窍不通(闭关自守,自绝于世界文明)、八面威风(霍查做派)、久久不变(体制僵化)、十分落后(欧洲最贫穷的国家)。

  如今“一、二、三”倒是不常见了,但“四”可谓是遍地开花。霍查领导阿尔巴尼亚近半个世纪,由于担心遭受潜在的入侵,他便在执政的四十多年中下令建造了几十万个地下堡垒及碉堡,正如我们一路走来所看到的那样。只是,此时的“碉堡”早已没有当初的作用及模样,或是在土堆边,或是在草垛边,或是在某个废弃的房屋边,亦或是在某一户居民家的篱笆边。

  我还曾指着一个“碉堡”好奇地问先生那是什么,先生当时看手机便错过了,可没一会便遇到了第二个、第三个……便习以为常了。

  “武警”多不多,我是不清楚的。因为我们这一路走来还真是没有发觉有什么奇怪的人尾随,毕竟我们是分不清便衣警察的,“六七八九”都是和霍查息息相关的,而“十”则是这一切的果。也正是由于霍查种种狭隘的政治策略,使这里深深地陷入封闭之中。直到1985年他离世,给这个时代画上了一笔黑色的句号。正如先生所说:“伟大人物的离世,往往是历史的中断,中断不是停滞,中断之后是延续或转折。历史催人警醒,时代仍需奋进。在地拉那寻找历史的车辙,寻找火红岁月的留痕。岁月被湮没在大山之中,地中海的热风将岁月的痕迹吹散为历史的尘埃。”

  历史的车轮会在新的纪元中展开新的篇章。一路上,除了那些我们幻想出的对阿尔巴尼亚历史的联想外,也包含了对其首府地拉那的想象,虽然我清楚地知道,这里肯定不会像荷兰海牙市“蒙德里安”市政厅那样简单高级,也不会像巴塞罗那的桂尔公园那样清新可爱,但至少希望它是温馨可人的,是国泰明安的。

  1998年春天,旅居法国的阿尔巴尼亚艺术家埃迪 · 拉马,被时任总理的法托斯 · 纳诺召唤回国,希望他用艺术的手法改变着这个城市、这个国家。于是,埃迪开始用色彩改造他的家乡,2019三门峡沿黄国际自行车聘949488救世网任赛消歇宣布会召开,这是一个便宜而有效的方式。当然也得到了群众的大力支持,当人们带着颜料桶去粉刷城市,粉刷楼宇时,那该是怎样的景象呢?他们会不会也像印度的色彩节(Holi Festival)那样,用色彩逐渐消解曾经的暗沉。

  有时候当城市充满了色彩,人们的精神世界也会有所改变,不再是灰墙土瓦,而是彩虹般的色带,想想就充满了喜悦。这位来自艺术圈市长确实给这里带来了新的生机与希望,他用绘画、用涂鸦打破政治的界限,打破了灰色的僵局,并将一座贫穷的城市赋予了新的生命。此时,美充当了捍卫者的角色,暴力与权利在此消亡。

  说到地拉那的一日行,可以简单地概括为来三小时,参观三小时,离开三小时,也算是匆匆一日。

  回想此行最大的遗憾便是没有和当地人进行沟通,没有了解到他们真正的生活状态,他们对于所自身经历的感受,对其当局的态度,以及他们的生活究竟如何,我们一概不知。有时候,旅行就是一次探秘,通过不同的线索去发现一种不同于习惯的认知,去看看那些不同于别人眼中的世界。遗憾的是,我们和巴尔干地区的这些国家大多也只是一面之缘。很多时候,我自己都在恍惚,时不时发出“我是谁?我在哪?”的疑问。

  每日都是一样的清晨、一样的黄昏、一样的旅伴、一样陌生的街道于面孔,以及相似的文化、相似的历史、相似的艺术作品……于是,我们在车里、在博物馆里、餐厅中打晃,尽管我们很认真的看着每一件作品,去感受艺术家不同的情感与情绪,但我们从未真正的了解过这里。这场旅行,于我而言更像是一种图像学的解构,懂又不懂。

  我们的司机在很大程度上像是我们的主人,他将开车到哪里,我们就到哪里,他带我们绕城一周参观着地拉那——道路两侧尽是旧时的遗迹,宣礼塔、高调的社会主义宣传壁画、还有领袖的宣传照片,无不令人想起它在奥斯曼、意大利和社会主义时代的往昔。只是东欧剧变以后,不曾再见街头上的列宁和斯大林雕像,同时霍查的巨型铜像也被推倒,一些个人崇拜的痕迹逐渐消失,展现出改革开放的气象。

  地拉那在17世纪初期,最早是由一个土耳其将军所建,和早期的殖民者一样他为了吸引移民,建立了清真寺、面包店和土耳其浴池。随着交通发展和商队来往的增多,它逐渐变成了一个商业中心,之后成为了阿尔巴尼亚的首都,有了今日我们所见的景象。

  言归正传,说说我们看到的美术馆。此地的第一站是国家美术馆,位于斯坎德培广场的对面,与一条小型的步行街相连。广场上是由日本建筑大师藤本壮介设计的《在云端》(the cloud),算是一件结合的互动趣味的公共雕塑,应该算是地拉那最具现代性的标志物了,与之前遍地堡垒的印象完全不同。

  虽说是国家美术馆,但展馆不大,只有两层。有趣的是,其中还收藏了一件中国艺术家的影像作品,这件作品描述了艺术家在海上制作雕塑的全过程。展厅一楼主要是影像和互动装置,其中还有一件令人印象深刻的影像作品,它所展现的是对世界不同国家领导人去世后吊唁的场面,先生说:“这可能是一种国家行为,一般人还真不好得到这些资料。”

  画面以纪录片的形式展现了人民在领袖去世后的悲怆,这让我想起了儿时的一篇课文《十里长街送总理》:“人们臂上都缠着黑纱,胸前都佩着白花,眼睛都望着周总理的灵车将要开来的方向。一位满头银发的老奶奶拄着拐杖,背靠着一棵洋槐树,焦急而又耐心地等待着。一对青年夫妇,丈夫抱着小女儿,妻子领着六七岁的儿子,他们挤下了人行道,探着身子张望。一群泪痕满面的红领巾,相互扶着肩,踮着脚望着,望着……”影片从未提起领导人的名讳,仅仅展现出得悲伤便可以证明他们的历史伟绩。二楼算不上精彩,有一些绘画和装置,回想起来似乎平庸了一些。

  从国家美术馆出来,我们一起去了斯坎德培广场,还在路边的小摊上买了一支冰淇凌。出门在外,总是难掩对于糖果色的喜爱,尤其是冬日里的冰淇凌。选一个蛋皮桶,加草莓和巧克力双球,一边吃一边感受人群熙攘及日落西山的美好。

  说来也奇怪,从美术馆出来不过四点有余,天色便已经暗淡,街灯也陆续被点亮。地拉那和想象中的确实不太一样,不知是不是埃迪的功劳,初到这里虽没有某些旅行介绍讲得那样繁华壮丽,但却令人深感欣慰,漂亮的灯光装点着街区,街道两边的楼宇已被有心的市政设计者装点成了“礼物”的模样,看来他们已经准备迎接圣诞了。

  印面而来的是巨大的“2020”字样的,父母带着孩子,老人伴着子女纷纷在此合影,在欢笑中预示着新一年的美好。斯坎德培广场大概是反映地拉那乃至阿尔巴尼亚经济、文化、历史面貌的最好地方,其中心屹立着斯坎德培骑战马雕像,四周保留了一些时期的大楼,其中多为一些国家机构,像歌剧院,国家博物馆,历史博物馆之类,中间修建了喷泉、旋转木马等一些利民设施。

  一位拉手风琴的卖艺者在此演奏,吸引了一波又一波的游人。在广场的一边是幸存的艾坦贝清真寺,这座小而优雅的清真寺是地拉那最古老的建筑之一,也是唯一一座在“无神论运动”中幸免的清真寺。

  广场的尽头是国家(历史)博物馆,由于时间的原因,我们未能参观,遗憾错过。博物馆外是一巨幅马赛克镶嵌壁画,这绝对是阿尔巴尼亚最著名的标志之一,壁画上记录了伊利里亚时代到第二次世界大战时期阿尔巴尼亚人们团结起来奋勇保护国家的情景,以此歌颂阿尔巴尼亚的历史,其中景象充满了浓郁的社会主义气息,让我想到了1830年法国画家德拉克洛瓦的《自由引导人民》。

  尽管这里看上去并不发达,但足以让我们感受到来自小家庭的欢乐,走在斯坎德培广场那些表演的艺人、旋转的木马,以及楼宇间的装饰都令人愉悦。或许,此时的这份祥和与宁静便是上天赋予的礼物。霍查的时代已然过去,望这里的人民与城市一般绚丽。此时,与当地的居民一同穿梭于街道之中,享受着傍晚的时光。

  离开斯坎德培广场,反向去了地拉那金字塔,这是霍查的女儿为了纪念他而修建的,可谓是阿尔巴尼亚时期最昂贵的建筑之一。只是好景不长,如今已被废弃,曾经一度要和那些塑像一样被推翻,被除尽,只是不知道为何,它保留到了现在,可能也是在警醒世人吧。我们来到“金字塔”时,天色已经完全漆黑,几盏街灯,照射着墙壁上随处可见的涂鸦,显得有些脏乱,几个不大的青年在街边玩着滑板,倒是和着涂鸦有几分相称。此时,我真的很难想象这里的“辉煌”,也许一个时代正在随着一批人的离去而消散。

  消散掉所有关于过往的悲壮,我们将迎来一顿丰盛的川菜……返回搜狐,查看更多

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